Il Riesling nel Wagram è un cepaggio da nicchia: non è il Grüner Veltliner che domina la regione, non è il Roter Veltliner che ne è la rarità orgogliosa, è qualcosa di terzo — un intruso di qualità che su certi suoli di loess profondi trova un’espressione inattesa. Stefan Bauer lo coltiva come parte del mosaico ampelografico dell’estate, su una selezione di parcelle dove la tessitura del suolo favorisce la freschezza acida e la mineralità che il Riesling richiede per esprimersi al meglio. Il Wagram non è la Mosel né il Kremstal né la Wachau — le tre grandi zone del Riesling austriaco — e il Riesling di Bauer non vuole fingere di esserlo. È un Riesling di pianura loessica, più morbido, meno verticale, con una freschezza diversa rispetto alle ardesia dell’Ahr o del Danubio. Ma ha una qualità che i Riesling da loess hanno sempre: rotondità, texture cremosa, frutto espressivo senza angoli. Falstaff valuta i Riesling di Bauer in modo costante e positivo. Il 2023 è fresco e accessibile: limone, pesca bianca, fiori di acacia, mineralità di loess — più sabbiosa e polverosa rispetto allo schisto, meno tagliente ma altrettanto presente. Da bere giovane, entro tre anni. Abbinamenti: ostriche di Bretagna, sushi di gamberi, ceviche di orata, insalata di finocchi con arance e olive. Temperatura: 7-9°C. Musica: Blue Danube di Johann Strauss II nell’ouverture — il Danubio e il Wagram come cornice geografica e musicale perfetta.