Il 2013 è un millesimo quasi opposto al 2014 nel carattere: fresco, tardivo, con acidità ancora più alta e un profilo fruttato più verde e agrumato. Se il 2014 dava vini già charmants e rotondi, il 2013 produceva Riesling più tesi, più verticali, con quella qualità da “vino di guardia” che certi appassionati cercano specificamente. Sulla Mosel il 2013 è stato particolarmente interessante per i Feinherb e i Kabinett: la freschezza naturale dell’annata ha contribuito a mantenere la dolcezza residua in equilibrio perfetto con l’acidità, creando quella sensazione di leggerezza e vivacità che rende il Riesling della Mosel così irresistibile. Il Layengold 2013 di Franz Dahm — dodici anni di bottiglia — ha seguito un percorso di evoluzione lenta e preservata dal chiaro di una cantina tradizionale. Oggi esprime un profilo che nel gergo dei degustatori si chiama “semi-évolu”: non più giovane, non ancora completamente maturo, con note di Reineclaude (una varietà di prugna verde della Mosella), mela verde acida, agrumi, una leggera nota di kerosene appena percettibile — il preludio della petrolizzazione completa che arriverà nei prossimi cinque anni. Il Layengold 2013 si trova dunque in una finestra di consumo ideale: ha la complessità senza aver perso la freschezza. Da bere entro due anni al massimo. Abbinamenti identici al 2014, con una preferenza per i piatti un pochino più grassi che ne bilanciano la tensione acida: carpa in brodetto, trota con burro nocciola, frittata di patate. Temperatura: 8-10°C. Musica: Auf der Brücke di Element of Crime — la Mosel attraverso gli occhi berlinesi.